Logan III - Probleme Tehnice

[Gil26]

asitaka , am dat un Big Like si in primul rand felicitari pentru aceasta analiza, acum ai o mai buna si corecta imagine despre starea bateriei si incarcarea pilotata, iar aceste date si valori concrete le completeaza pe cele oferite de DFA si paul_damian in acest topic si pot sa fie utile si altora, ai toata aprecierea mea pentru timpul si efortul depus in colectarea acestora.

Desigur ca se poate face un studiu si mai aprofundat, se mai pot adauga variabile si parametri de exemplu turatia motorului, pozitia pedalei de acceleratie, etc…. dar acum concluziile sunt corecte.
Poate doar cu o mica observatie, referitor la “…- tensiunea măsurată la senzor curent ~ 12.4V; - voltmetrul din priza 12v afișa 12.2V” repet ca tensiunea vazuta pe un dispozitiv conectat la priza 12V este mai mult ca nimic dar NU este relevanta, iar tensiunea aceea la senzorul curent baterie nu este masurata ci citita pe un display (de ex telefon sau laptop), daca se foloseste un soft de diagnoza modificat si o interfata corespunzatoare /buna se pot observa variatii ale tensiunii baterie chiar si la intervale de 0.1 -0.3 secunde, doar ca exemplu un grafic atasat (si eu am un incarcator de telefon cu afisarea tensiunii, il folosesc doar pentru incarcare si desigur zambesc cand vad “variatia” valorilor afisate ).

Da, pentru a completa aceste date este nevoie si de un tester de baterie si chiar un clampmetru, dar chiar si fara ele acum sunt mai bune si corecte in diferite situatii.

Despre “Cu senzorul de curent deconectat …” raman la parerea ca nu este bine sa se circule cu el mult timp deconectat si nici sa se modifice ceva in softul masinii (desigur daca “se trece” de SGW) iar asta o scrie unul care l-a deconectat doar pentru teste si a modificat softul masinii dar dupa saptamani de analize a revenit la valorile si setarile din fabrica, chiar si la modelul meu sunt foarte multe dependente (la XJI /XJF sunt si mai multe) unele putand genera si “efecte negative /nedorite”.

Iar concluzia ta este corecta “Deci bateria poate fi lăsată în pace, atât timp cât are capacitate destulă sa suporte consumatorii, chiar și la prima pornire a zilei, timp de mai mulți km, …”, chiar daca la acest model s-au facut si unele compromisuri legate de baterie, sensor curent baterie, incarcare pilotata, soft si gestionarea energiei masinii totusi daca NU sunt probleme tehnice cu acestea atunci sistemul incarca cand si cat trebuie bateria.

[asitaka]

Lucianlucian timpul de încălzire antigel până la 80-90C, la 1C temperatura de afară, după 3-4 min la ralanti pentru preîncălzire GPF, cu mers bătrânesc, schimb trepte 2-2.5k rpm ~ nu depășește 10 minute total, din momentul pornirii motorului. Depinde și de relief, trafic urban/extraurban etc etc. ( In cazul meu, un deal de 2km cu panta medie ~4-5%; Dacă mergi pe vale /plat fără talpă, as spune ~15 min, dar depinde dacă ai și clima pornită, adaugă 20-30% la timpii menționați)

Update referitor la consumul de curent din baterie, continuarea postului #3771

Am monitorizat astăzi fiind mai cald afară,
- 16-18C T exterioara
- bateria cu temperatura 18-21C
- stare sarcină baterie încărcare 88-93 % in acest timp
- tensiunea măsurată la senzor curent ~ 12.4V
- voltmetrul din priza 12v afișa 12.2V

Referitor la comportamentul consumului de curent:
In mers:
- după începerea deplasării, bateria a fost alimentată cu 6-4-2A că de obicei, însă după câțiva km
- in sarcină sau ralanti - minus 15-17-20A, in dependenta de consumatori, ( același lucru ca in timpul unui eveniment stop start/motorul e oprit și alternatorul nu încarcă nimic, bateria "tine" toată mașina), sarcina pe alternator 6-9%
- imediat ce intra in acțiune frâna motor, apare sarcină pe alternator de 30-40%, curentul încărcare începe cu +60A pe 1-2 secunde, după care urmează +50A pe alte câteva secunde, după care +40...+30A pe timp îndelungat (imediat ce este călcată accelerația, încărcarea este întreruptă si iar bateria "ține" toți consumatorii de pe mașină, ciclul se repetă ori de câte ori este apăsată sau eliberată accelerația)

Foarte interesant și ingenios comportament.
Desigur că curentul de încărcare acceptat depinde de temperatura bateriei, SoC, bănuiesc vârsta bateriei și setările din calculator.
Deci bateria poate fi lăsată în pace, atât timp cât are capacitate destulă sa suporte consumatorii, chiar și la prima pornire a zilei, timp de mai mulți km, unde calculatorul mizează pe apariția frânei de motor pentru a incarca bateria cu curenți mari de 40-60A pe perioade scurte, dar o poate încărca și cu curenți mici de doar câțiva Amperi, indiferent daca este sau nu frâna de motor.

Cu senzorul de curent deconectat nu am cum să masor ce curent este băgat în baterie și nu am nici tester cu care sa o pot verifica după câteva ore de funcționare în așa mod, că să aflu care este rezultatul.
Deci dacă ar fi sa am sirocou, voi avea nevoie și de un dc-dc charger...

Mulțumesc DFA pentru efortul de a explica simplist pentru toți aceste momente

Gil26 m-a ajutat sa vad cu ochii mei ce se întâmplă cu bateria și să-mi clarific întrebarea de sine stătător

Sunteți cool și foarte mult de ajutor posesorilor de dacia
Ar fi foarte greu fara wiki și colecția de cunoștințe de acolo

[t0rquemada]

Dacă apar probleme la senzorul de temperatură apă, 100% indicatorul pe albastru o să fie cea mai mică problemă - nu detaliez, a se folosi DSI (Demontare și Studiu Individual)

Martor apă pe albastru fără alți martori/mesaje și fără diagnoză = termostat defect și sau lichid de răcire neconform*.

Martor apă pe albastru fără alți martori/mesaje și cu diagnoză OK (temperatură normală) = TdB defect.

Bargraf-ul de apă e un indicator de temperatură cu credibilitate zero, și mai mare de zero, doar cu diagnoza conectată la mașină

* tip și concentrație

[paraschiv25]

Cam mult timp a durat pana sa se inclzeasca.

Un exemplu relevant in acest sens este platforma inchirieriauto-otopeni.com, recunoscuta pentru seriozitate, profesionalism si servicii rapide, unde ai cea mai buna oferta de inchirieri masini Bucuresti de la inchirieriauto-otopeni.com – o alegere sigura pentru oricine apreciaza calitatea. Alege acum cele mai bune variante de inchirieri auto otopeni pentru mobiliatate si descopera orasul.

[Lucianlucian]

In dimineață asta au fost 5 grade. La pornire am pus pe 21, 5 pe clima automată si am făcut cum recomanda pe wiki la pornirea de dimineață si plecarea de pe loc după ce se încălzește catalizatorul adică ventilația a fost pe nivelul 1 a crescut pana la 3 cand presupun ca a fost temp. optimă si sa stabilizat la treapta 2. In același timp am coborât din masină si jaluzelele erau pe inchis deci presupun că își făceau treaba. În cele aprox 10 min de staționare cu motorul pornit, nu a crescut temperatura pe ceasul din bord deci nici semnul albastru nu a dispărut. După ce am plecat de pe loc cu masina începe să crească temperatura si să dispară si semnul albastru si in aproximativ 10 min de condus temperatura ajunge la 90 de grade. Cred ca a urcat foarte bine . Acum sunt curios când va fi mai rece cat timp va fi necesar pentru a se ajunge la 90 de grade ținând cont ca la 1 grad au fost necesar aprox 50 min. Menționez ca ocazional când temperatura pe climă rămâne la 21,5 fără a fi pusă pe automat imi pornește singură clima, nu stiu dacă e normal. La voi in cat timp ajunge temperatura la apă la 90 in diminețile mai reci sub 1 grad. Mulțumesc mult de ajutor.

[Gil26]

Ați mai pățit cu motorul încălzit in parametri si inclusiv in mers să apară senzorul de temperatura a apei pe albastru?

Salut,
Aprinderea acelui martor culoare albastra poate avea una din cauzele prezentate de DFA , vazut si manualul de utilizare apoi primul pas poate sa fie o diagnoza conforma a injectiei, este posibil sa fie si erori aferente, de exemplu DF001=DTC0115xx =CIRCUIT CAPTOR TEMPERATURĂ APĂ, doar ca exemplu si atasat, functie de rezultate se pot face celelalte verificari necesare pentru rezolvarea problemei.

[Gil26]

La 30 km/h in primul scenariu (sau chiar 15 km/h in al doilea) subscriu la ce a scris foarte bine si corect DFA :

"... și puteți ajunge cu mașina într-o situație periculoasă.
Mai bine apelați la o altă mașină pentru pornire cu cabluri sau la Dacia Asistență. "

[asitaka]

DFA cât am mai urmărit încărcarea prin diagnoză și schimbat un bec de poziție pe stânga spate, mi-am amintit de ce scria pe wiki se menționează că:

"UTILIZARE, PORNIRE Oare se mai poate porni mașina împinsă, când ai buton (cartelă mâini libere)?
În teorie, da, butonul de ESS/PTS (Engine Start Stop / Push To Start) acționează și el demarorul, la fel ca și cheia clasică.
În practică pornirea la vale sau prin împingere este nerecomandată indiferent de tipul de cheie, clasică sau cu cartelă mâini libere.
Fără energie electrică autorizarea demarorului nu va funcționa (deci împingerea e inutilă) și servo-direcția electrică nu va funcționa nici ea, volanul se va bloca (dacă nu este deja blocat…) și puteți ajunge cu mașina într-o situație periculoasă.
Mai bine apelați la o altă mașină pentru pornire cu cabluri sau la Dacia Asistență. "

Am testat 2 scenarii:
1. Oprit motorul, mașina poziționată cu nasul la vale. Conectat igniția. Apăsat frâna de serviciu și eliberat frana de mana electrică manual. Lăsat igniția conectată. Mașina a început a rula, la ~20-25-30km/h am cuplat treapta 2 și motorul a pornit din viteza
2. Igniția conectată. Apăsat frana de serviciu. Eliberat frâna de mână manual. Deconectat igniția. Eliberat frâna de serviciu. Mașina a început a rula, însă la viteza de 10-15km/h, igniția a pornit automat în timp ce pregăteam treapta 2 pentru cuplare, după eliberare ambreiaj motorul a pornit ca la finalul scenariului 1.
Foarte interesant.
Desigur că nu am de gând să pornesc motorul așa, dar ca opțiune de urgență...
O fi la alte mașini altfel?

[asitaka]

Despre apă în stopul stânga spate
An 2021
Am mai desfăcut anul trecut ca să scurg 100-150ml de apă și acum iar am văzut umiditate in el. Data trecută însă nu l-am studiat destul de atent, însă acum am văzut care e problema, și de ce trebuie sa fie schimbat în garanție...
Una din îmbinările de sus nu sunt aliniate, totul se vede in poză. După urmele de pe plasticul negru pare că ansamblul care presează plasticul negru pe cel transparent este încălzit puțin. Totul se vede in poze.
Am văzut pe FB mai multe sesizări cu apa anume în stopul stânga spate, hai că avem și cauza...
O sa dau cu silicon cand se va mai încălzi și cred că rezolv problema

P.S. despre voleții motor menționați mai sus, totuși ei acoperă doar 50% din fluxul de aer, fiindcă avem deschidere spre radiator in partea de sus a grilei...

[asitaka]

Lucianlucian am montat un senzor de temperatura lipit cu epoxy de baia de ulei.

Pe temperaturile astea de 5-10C, am observat că timpul în care uleiul ajunge la temperatura de funcționare de 2-3 ori mai lung decât timpul în care antigelul ajunge la 80-90C.
Deci senzorul se alfa in afara băii de ulei și este totuși influențat de curenții de aer, cu toate că i-am pus deasupra și mastic pentru etanșare de 500C...

Despre cazul tau - dacă e termostatul blocat pe deschis din oricare motiv, cred ca nu mai ajunge in veci temperatura de funcționare la 90C. Poate fi ceva intermitent, La un diesel 1.0 fără voleti am alta problema că antigelul sta la 70C tot timpul iarna sau vară pe +35(doar cu talpă sare de 70C), o fi ceva mecanic, dar similar.

Este cazul sa mergi la reprezentanta pentru garanție, sa înregistrezi, cât mai este posibil.

Voleții ajuta și ei, dar nu cred că fac foarte mare diferență pentru răcire.

In cazul senzorului meu, în mers in afara orașului, temperatura maxima după 15-20min se stabilizează la 35C ( nu e T reală a uleiului, ci doar ce ajunge din transferul termic prin peretele băii, rezultă un mix de temperatura ambientală in compartiment motor și T.ulei), iar daca stationez cu motorul pornit, temperatura afișată ajunge până la 70C. In oraș cu porniri opriri cam 50C in mediu. Deci avem foarte multa răcire in mers a compartimentului motor.
La mers in frana de motor, mai mult de 10-15 sec, incepe sa scada T antigelului cu 1grad, fiecare 15-20sc următoare ( dar e recuperata rapid după câteva secunde de accelerație) același lucru se întâmplă cu senzorul T din comp. motor.

[madi]

Se poate ca jaluzelele din fata radiatorului sa nu mai functioneze si sa fie ramase pe deschis. La mine dupa diagnosticare erori apare pe galben tocmai acest defect sau posibil defect, am incalecat o bordura de doua ori la supermarchet si a luat si ceva apa de mai multe ori.

[Lucianlucian]

pot fi multiple cauze:

1. senzor temperatură defect
2. pompa principală
3. pompa secundară 12V
4. termostat
etc

fără diagnosticare e cam greu...

Astăzi de dimineață temperatură de afară a fost de 1 grad, am lăsat masina să se încălzească 10 minute pe loc in cele 10 min senzorul de apă albastru nu sa stins si nici la apă nu sa ridicat deloc. După 10 min. de condus începe să crească temperatură pe termometru, si mai mult in asteptare după aproximativ inca 10 min se stinge si senzorul albastru. Până la încălzirea apei le 90 de grade trec aproximativ 50 de minute chiar mai mult. Cel mai mult se încălzește când sunt cu mașina pe loc in mers foarte puțin. Este ceva normal? Masina are 94000 km, imediat iese din garanție. A-și putea pune problema asta la reprezentantă sau voi fi ignorat, sau sa zică ca asa fac ele. Mulțumesc. Și după oprirea motorului si staționare pe termometru temperatura scade repede si foarte greu creste iar la 90 de grade

[Gil26]

, dar pe langa PR054 = SENZOR DE CURENT BATERIE 12 V vezi ca mai sunt si ceilalti parametri pe care i-am exemplificat, si acestia conteaza, altfel monitorizarea nu este asa relevanta, iar acestia trebuie vazuti in toate conditiile descrise (eventual corelate si cu starea bateriei citita cu testerul de baterie: U, SoC, SoH si Ri).
Iar macar acum sper ca ai vazut /inteles ca “Super idee pentru a te asigura că bateria e încărcată la 100%… tensiunea părea că s-a stabilizat la 12.6V după voltmetrul din priza 12v” nu este chiar corect, dar toate aceste monitorizari pot sa fie foarte interesante si asa cum am scris ofera o mai buna /corecta imagine asupra starii /incarcarii bateriei si functionarii alternatorului.

[asitaka]

Gil26 am monitorizat un pic curentul prin diagnoza, cu senzorul de curent conectat. Am monitorizat doar in UPC, fiindca scanarea injectiei dureaza 15 minute si nu am avut timp la moment.

Conform senzorului de curent, bateria poate fi incarcata cu 10A si la 13.6V la ralanti/ in sarcina si la 15V in frana de motor. Rularea in frana de motor(15V) nu pare sa forteze cumva incarcarea ca valoare mai ridicată a curentului, comparativ cu ralanti/in sarcina.
In timpul stop-start-ului, curentul tras din baterie se masoara in urmatorul mod in minus:
- 12.5A cu toti consumatorii opriti
- 16.8A doar ventilatorul la nivel 2 clima
- 20.5A ventilator nivel 2 clima si faza scurta

Semnalizatorul adauga 4A on/off, doar cat lumineaza becul.

Deci dupa un eveniment stop start de 30 sec sau 1-2min, bateria este incarcata cu pana la 10A pe o perioada scurta, si dupa, mentinuta cu 2-3A pe perioade lugi de timp. Totusi consumatorii nu dispar nicaieri, si posibil alternatorul acopera orice valoare de curent trasa de toti consumatorii ( ex: 12/16/20/40 A + 2-3A deasupra), deci mentinand un nivel de incarcare flotant, nu incarcand bateria agresiv...
Imi era oricum foarte interesant sa vad valorile de curent raportate la diferite scenarii si tensiuni.

Datele despre curent le-am luat din UPC, circuit pneumatic

Cu senzorul de curent decuplat voi urmări la următoarea ocazie...

[DFA]

pot fi multiple cauze:

1. senzor temperatură defect
2. pompa principală
3. pompa secundară 12V
4. termostat
etc

fără diagnosticare e cam greu...