Logan III - Probleme Tehnice

[Gil26]

La 30 km/h in primul scenariu (sau chiar 15 km/h in al doilea) subscriu la ce a scris foarte bine si corect DFA :

"... și puteți ajunge cu mașina într-o situație periculoasă.
Mai bine apelați la o altă mașină pentru pornire cu cabluri sau la Dacia Asistență. "

[asitaka]

DFA cât am mai urmărit încărcarea prin diagnoză și schimbat un bec de poziție pe stânga spate, mi-am amintit de ce scria pe wiki se menționează că:

"UTILIZARE, PORNIRE Oare se mai poate porni mașina împinsă, când ai buton (cartelă mâini libere)?
În teorie, da, butonul de ESS/PTS (Engine Start Stop / Push To Start) acționează și el demarorul, la fel ca și cheia clasică.
În practică pornirea la vale sau prin împingere este nerecomandată indiferent de tipul de cheie, clasică sau cu cartelă mâini libere.
Fără energie electrică autorizarea demarorului nu va funcționa (deci împingerea e inutilă) și servo-direcția electrică nu va funcționa nici ea, volanul se va bloca (dacă nu este deja blocat…) și puteți ajunge cu mașina într-o situație periculoasă.
Mai bine apelați la o altă mașină pentru pornire cu cabluri sau la Dacia Asistență. "

Am testat 2 scenarii:
1. Oprit motorul, mașina poziționată cu nasul la vale. Conectat igniția. Apăsat frâna de serviciu și eliberat frana de mana electrică manual. Lăsat igniția conectată. Mașina a început a rula, la ~20-25-30km/h am cuplat treapta 2 și motorul a pornit din viteza
2. Igniția conectată. Apăsat frana de serviciu. Eliberat frâna de mână manual. Deconectat igniția. Eliberat frâna de serviciu. Mașina a început a rula, însă la viteza de 10-15km/h, igniția a pornit automat în timp ce pregăteam treapta 2 pentru cuplare, după eliberare ambreiaj motorul a pornit ca la finalul scenariului 1.
Foarte interesant.
Desigur că nu am de gând să pornesc motorul așa, dar ca opțiune de urgență...
O fi la alte mașini altfel?

[asitaka]

Despre apă în stopul stânga spate
An 2021
Am mai desfăcut anul trecut ca să scurg 100-150ml de apă și acum iar am văzut umiditate in el. Data trecută însă nu l-am studiat destul de atent, însă acum am văzut care e problema, și de ce trebuie sa fie schimbat în garanție...
Una din îmbinările de sus nu sunt aliniate, totul se vede in poză. După urmele de pe plasticul negru pare că ansamblul care presează plasticul negru pe cel transparent este încălzit puțin. Totul se vede in poze.
Am văzut pe FB mai multe sesizări cu apa anume în stopul stânga spate, hai că avem și cauza...
O sa dau cu silicon cand se va mai încălzi și cred că rezolv problema

P.S. despre voleții motor menționați mai sus, totuși ei acoperă doar 50% din fluxul de aer, fiindcă avem deschidere spre radiator in partea de sus a grilei...

[asitaka]

Lucianlucian am montat un senzor de temperatura lipit cu epoxy de baia de ulei.

Pe temperaturile astea de 5-10C, am observat că timpul în care uleiul ajunge la temperatura de funcționare de 2-3 ori mai lung decât timpul în care antigelul ajunge la 80-90C.
Deci senzorul se alfa in afara băii de ulei și este totuși influențat de curenții de aer, cu toate că i-am pus deasupra și mastic pentru etanșare de 500C...

Despre cazul tau - dacă e termostatul blocat pe deschis din oricare motiv, cred ca nu mai ajunge in veci temperatura de funcționare la 90C. Poate fi ceva intermitent, La un diesel 1.0 fără voleti am alta problema că antigelul sta la 70C tot timpul iarna sau vară pe +35(doar cu talpă sare de 70C), o fi ceva mecanic, dar similar.

Este cazul sa mergi la reprezentanta pentru garanție, sa înregistrezi, cât mai este posibil.

Voleții ajuta și ei, dar nu cred că fac foarte mare diferență pentru răcire.

In cazul senzorului meu, în mers in afara orașului, temperatura maxima după 15-20min se stabilizează la 35C ( nu e T reală a uleiului, ci doar ce ajunge din transferul termic prin peretele băii, rezultă un mix de temperatura ambientală in compartiment motor și T.ulei), iar daca stationez cu motorul pornit, temperatura afișată ajunge până la 70C. In oraș cu porniri opriri cam 50C in mediu. Deci avem foarte multa răcire in mers a compartimentului motor.
La mers in frana de motor, mai mult de 10-15 sec, incepe sa scada T antigelului cu 1grad, fiecare 15-20sc următoare ( dar e recuperata rapid după câteva secunde de accelerație) același lucru se întâmplă cu senzorul T din comp. motor.

[madi]

Se poate ca jaluzelele din fata radiatorului sa nu mai functioneze si sa fie ramase pe deschis. La mine dupa diagnosticare erori apare pe galben tocmai acest defect sau posibil defect, am incalecat o bordura de doua ori la supermarchet si a luat si ceva apa de mai multe ori.

[Lucianlucian]

pot fi multiple cauze:

1. senzor temperatură defect
2. pompa principală
3. pompa secundară 12V
4. termostat
etc

fără diagnosticare e cam greu...

Astăzi de dimineață temperatură de afară a fost de 1 grad, am lăsat masina să se încălzească 10 minute pe loc in cele 10 min senzorul de apă albastru nu sa stins si nici la apă nu sa ridicat deloc. După 10 min. de condus începe să crească temperatură pe termometru, si mai mult in asteptare după aproximativ inca 10 min se stinge si senzorul albastru. Până la încălzirea apei le 90 de grade trec aproximativ 50 de minute chiar mai mult. Cel mai mult se încălzește când sunt cu mașina pe loc in mers foarte puțin. Este ceva normal? Masina are 94000 km, imediat iese din garanție. A-și putea pune problema asta la reprezentantă sau voi fi ignorat, sau sa zică ca asa fac ele. Mulțumesc. Și după oprirea motorului si staționare pe termometru temperatura scade repede si foarte greu creste iar la 90 de grade

[Gil26]

, dar pe langa PR054 = SENZOR DE CURENT BATERIE 12 V vezi ca mai sunt si ceilalti parametri pe care i-am exemplificat, si acestia conteaza, altfel monitorizarea nu este asa relevanta, iar acestia trebuie vazuti in toate conditiile descrise (eventual corelate si cu starea bateriei citita cu testerul de baterie: U, SoC, SoH si Ri).
Iar macar acum sper ca ai vazut /inteles ca “Super idee pentru a te asigura că bateria e încărcată la 100%… tensiunea părea că s-a stabilizat la 12.6V după voltmetrul din priza 12v” nu este chiar corect, dar toate aceste monitorizari pot sa fie foarte interesante si asa cum am scris ofera o mai buna /corecta imagine asupra starii /incarcarii bateriei si functionarii alternatorului.

[asitaka]

Gil26 am monitorizat un pic curentul prin diagnoza, cu senzorul de curent conectat. Am monitorizat doar in UPC, fiindca scanarea injectiei dureaza 15 minute si nu am avut timp la moment.

Conform senzorului de curent, bateria poate fi incarcata cu 10A si la 13.6V la ralanti/ in sarcina si la 15V in frana de motor. Rularea in frana de motor(15V) nu pare sa forteze cumva incarcarea ca valoare mai ridicată a curentului, comparativ cu ralanti/in sarcina.
In timpul stop-start-ului, curentul tras din baterie se masoara in urmatorul mod in minus:
- 12.5A cu toti consumatorii opriti
- 16.8A doar ventilatorul la nivel 2 clima
- 20.5A ventilator nivel 2 clima si faza scurta

Semnalizatorul adauga 4A on/off, doar cat lumineaza becul.

Deci dupa un eveniment stop start de 30 sec sau 1-2min, bateria este incarcata cu pana la 10A pe o perioada scurta, si dupa, mentinuta cu 2-3A pe perioade lugi de timp. Totusi consumatorii nu dispar nicaieri, si posibil alternatorul acopera orice valoare de curent trasa de toti consumatorii ( ex: 12/16/20/40 A + 2-3A deasupra), deci mentinand un nivel de incarcare flotant, nu incarcand bateria agresiv...
Imi era oricum foarte interesant sa vad valorile de curent raportate la diferite scenarii si tensiuni.

Datele despre curent le-am luat din UPC, circuit pneumatic

Cu senzorul de curent decuplat voi urmări la următoarea ocazie...

[DFA]

pot fi multiple cauze:

1. senzor temperatură defect
2. pompa principală
3. pompa secundară 12V
4. termostat
etc

fără diagnosticare e cam greu...

[Lucianlucian]

Ați mai pățit cu motorul încălzit in parametri si inclusiv in mers să apară senzorul de temperatura a apei pe albastru?

[Gil26]

, iar via diagnoza se poate verifica si parametrul PR444-CORECŢIE INTEGRALĂ REGLARE RELANTI (dar nu numai):

[DFA]

Cauza principală este deschiderea redusă a clapetei de accelerație când e motorul rece, din cauza funcționării majoritar pe GPL (care strică parametrii de injecție pe Benzină), dar fenomenul apare și la cei fără GPL, doar că mai lent.

Dacă ai ȘI oscilații turație la pornire atunci trebuie desfăcută clapeta de accelerație, poate fi descentrată, uzată, murdară, , trage aer fals, etc.

ECO activat cu motorul rece funcționează foarte bine pentru a compensa restricția de aer produsă de clapetă. După, îl poți dezactiva.

O soluție care ține vreo 4-6 luni (adică cam tot sezonul rece) este un RESET ADAPTIVI în ECU Injecție la sfârșitul toamnei, în fiecare an. Dar doar dacă clapeta e în mințile ei.

[anduvirgil]

Momentan controlez fenomenul bâlbâielii la rece similar ca la Logan cu 0.9 tce.
Curios este că la Logan fenomenul se manifesta in special când era cald/ f cald.

Pornesc motorul, iar în timpul cât turația motorului este spre 1500 rpm, plec de pe loc fara sa accelerez.
Mai am un coleg care a diminuat efectul cu modul ECO. Încă nu am incercat, momentan nu e cazul.

.

[madi]

M-a m dus la masina sa verific daca la mine e rupt burduful convins ca nu am aceasta problema. Am inceput cu dreapta , parea la locul lui, l-am impins cu degetul 2mm si a cazut . Nu am mai facut asa ceva pe stanga, sa cada cand o vrea el. In concluzie piese turcesti puse de Dacia sunt de cea mai joasa calitate, telescop spate troncane , bucsile superioare telescop spate la fel de tari precum un plastic, jafuri, burduful nu mai are pic de elasticitate parca e o bucata de plastic. Originalul Dacia costa 160 lei, parca cumperi tot amortizorul.

[Lucianlucian]

Care ar fi varianta mai buna in loc la protectile de praf originale care cedează destul de repede la amortizoarele fată logan 3 ?